Tanaceto - Tanacetum vulgare

Pre- tratamento: Coloque as sementes na geladeira (gaveta de queijos) por 4 semanas.


Plante as sementes diretamente ao ar livre.  Pode ser plantada o ano todo se sua área não tem geadas, se tiver, plantar depois que o perigo da geada tenha passado,

Cobrir levemente as sementes e mantê-las sempre úmidas, sem encharcar.
 
Temperatura: A temperatura ideal de germinação e de 20 graus.
  Tempo Médio de Germinação 21 - 28 dias
  Luz necessária: sim  
Profundidade: Plante na superfície com uma  cobertura fina
  Taxa de semeadura: 5 - 7 sementes por planta

Umidade: Mantenha as sementes úmidas até a germinação
  Espaçamento entre plantas: 40-50 cm

Embauba

Produção de mudas: colocar as sementes para germinação logo após a colheita em canteiros semi-sombreados contendo substrato organo-argiloso. Não cobri-las mas apenas irrigar suavemente o canteiro para enterrar um pouco as minúsculas sementes. A emergência ocorre em 3-5 semanas e a taxa de germinação é média a baixa  e as plantas devem ser repicadas com 12 cm de altura. As mudas atingem 40 cm com 6 meses de viveiro e a planta inicia a frutificação com 1 a 2 anos.

Dicas para cultivo: Árvore de crescimento rápido que resiste a baixas temperaturas de no máximo 0 grau, vegeta bem em qualquer altitude. O solo pode ser profundo, úmido, acido ou neutro, com constituição arenosa ou argilosa (solo vermelho) e até pedregoso. A árvore pode ser usada em reflorestamento como pioneira por ter crescimento rápido, resistir a seca e produzir alimento para os pássaros. Ótima espécie para ser cultivada em brejos ou banhados.

Plantando: Pode ser plantada a pleno sol como em bosques como em reflorestamentos de preservação permanente. Espaçamento 5 x 5 m entre covas que devem ter 50 cm de altura, largura e profundidade. Adicione aos 30 cm iniciais de terra tirado da cova 2 pás de areia, 1 kg de cinzas e 8 pás de matéria orgânica. Irrigar a cada quinze dias nos primeiros 3 meses, depois somente se faltar água na época da florada.

Cultivando: Fazer apenas podas de formação da copa e eliminar os galhos que nascerem na base do tronco e ramos que crescerem para o interior da copa. Adubar com composto orgânico, pode ser 6 litros de matéria orgânica qualquer + 40 gr de N-P-K 10-10-10 dobrando essa quantia a cada ano até o 3ª ano, distribua os nutrientes sempre no mês de outubro.

Usos: Frutifica de novembro a abril. Os frutos finos, alongados e quando estão maduros a polpa fica estufada e macia. Os frutos tem gosto de doce de figo e podem ser consumidos in-natura, mastigando e espremendo na boca, restando apenas um bagacinho fibroso com as sementes que devem ser cuspidas. Atrai grande numero de pássaros e a arvore é ornamental. 

 

Café - Coffea arabica - Todas as Varieades

PRETRATAMENTOS E GERMINAÇÃO

1. Imersão em Água

• Deixe as sementes de molho em água por 24 a 48 horas. Isso ajuda a hidratar a semente. Não se preocupe se as sementes flutuam, é normal.
  

2. Escarificação (opcional)

• Se a casca da semente for muito dura, você pode fazer pequenas marcas na superfície com uma lixa fina ou uma faca, sem danificar a semente interna.

3. Estratificação a Frio

• Coloque as sementes em um substrato úmido (como papel toalha ou musgo esfagno) em um saco plástico ou recipiente fechado.
• Armazene as sementes na geladeira por 4 a 6 semanas. Isso simula um período de inverno e pode ajudar na germinação.

4. Preparação do Solo

• Após a estratificação, prepare um substrato bem drenado (como uma mistura de terra e areia) para o plantio.

5. Plantio

• Plante as sementes em um vaso ou bandeja, cobrindo-as levemente com o substrato. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado.

6. Ambiente Ideal

• Coloque os vasos em um local com temperatura entre 25-30°C e luz indireta.

7. Manutenção

• Mantenha a umidade do solo constante, evitando que ele seque completamente.

Seguindo esses passos, você aumentará as chances de germinação das suas sementes de café. Boa sorte!

 
IMPORTANTE, SEJA PACIENTE.
as sementes de café  podem levar de 30-90 dias pra nascerem, dependendo se está mais quente ou frio.  

Semeadura direta x indireta

           Basicamente existem duas formas para a produção de mudas em saquinhos: a semeadura direta e a indireta (ou transplante).
           Na semeadura direta, a semente é depositada diretamente no saquinho. As vantagens (em relação ao transplante) são: menor necessidade de mão-de-obra especializada; menor possibilidade de danos no sistema radicular; menores gastos com germinadores e transplante.
           Na semeadura indireta, a semente é plantada em germinadores com areia, para posterior transplante nos saquinhos. As vantagens são: maior uniformidade das mudas; menor necessidade inicial de irrigação; maior tempo disponível para enchimento dos saquinhos; seleção de plântulas (sementes recém emergidas) sem problemas de raiz; maior quantidade de mudas por Kg de semente; facilidade de emergência das sementes pela não ocorrência de crosta superficial (em solo argiloso).
           Muito se criticado o transplante, pela possibilidade de ocorrência de problemas de raiz (os quais poderão trazer conseqüências desastrosas no futuro), caso a operação não seja bem executada. Existem até estados brasileiros que proibiram esta prática, mas a solução não é eliminar o transplante e sim treinar bem os trabalhadores para que a operação seja eficiente. Mudas provenientes de transplante (bem executado) apresentam percentual de plantas com problemas de raiz bem inferiores ao plantio direto, já que neste sistema não é possível a eliminação das plântulas com sistema radicular deficiente (raiz bifurcada, "cadeirinha", etc).
           Um sistema intermediário estes dois sistemas é o plantio feito com sementes pré-germinadas. Neste sistema, as sementes são colocadas para germinar entre sacos de estopa cobertos com areia, o que permite observar a germinação. Quanto a semente der início à germinação, ou seja, começar a imitir a radícula, faz-se o plantio nos saquinhos. Com este sistema consegue-se mais uniformidade de mudas sem que seja necessário o transplante.

• Escolha do local

           O local para instalação do viveiro deverá ser de fácil acesso mesmo em época de chuvas. Deve-se evitar baixadas, pois são mais suscetíveis à geadas. O local do viveiro deve ser bem ensolarado, drenado e arejado para evitar doenças. A água para o consumo deverá ser em quantidade suficiente e não poderá ser proveniente de rios, devido à possibilidade de contaminação por nematóides. O local deverá ser cercado para evitar a entrada de animais e pessoas estranhas.

• Cobertura

           A cobertura tem a função de proteger as mudas, principalmente no início, da ação do sol. Pode ser de vários materiais, sendo mais comum o uso de bambu e de telas sintéticas ("sombrite"). A cobertura deve permitir uma insolação em torno de 50%.
           Poderá ser alta (2,0m) ou baixa (0,6 m). A cobertura baixa é de menor custo e facilita a aclimatação, já que os canteiros são cobertos individualmente (deve ser 50 cm mais larga que o canteiro). A cobertura alta permite reduzir a área do viveiro, já que os canteiros podem ser mais próximos uns dos outros, além de facilitar um pouco o manejo, pois os trabalhos são feitos em baixo da cobertura.
           Os canteiros deverão estar no sentido leste-oeste, estando a cobertura no sentido norte-sul.

• Canteiro

           Devem ter cerca de 1,10 m de largura e comprimento variável, não devendo ser muito compridos, a fim de facilitar o manejo. A distância entre os canteiros deve ser de no mínimo 60 cm. Cada metro quadrado de canteiro suporta cerca de 250 mudas.

• Preparo do substrato

           O substrato é a mistura que será usada para enchimento dos saquinhos. Os componentes usados no substrato são: terra, adubo orgânico, adubo químico e calcário. A terra deve ser proveniente de solos com boas características físicas, isento de nematóides (fazer análise prévia), grama seda e tiririca. Eliminar a camada superficial para reduzir a quantidade de sementes de plantas daninhas. Utiliza-se como adubo orgânico o esterco de curral curtido na proporção de 25% da mistura. Para cada metro cúbico do substrato, acrescentar 5 Kg de superfosfato simples e 1 Kg de cloreto de potássio. Em solos ácidos, deve-se acrescentar também 2 Kg de calcário dolomítico/m3. O substrato deve ser peneirado para uniformização da mistura, utilizando-se peneira malha 15 a 20 mm.
           Após a mistura, o substrato deve ser desinfectado para eliminação de plantas daninhas, patógenos e principalmente de nematóides (o solo deve ser isento de nematóides, a desinfecção é uma segunda garantia). Os produtos mais utilizados são o brometo de metila e o dazomet (Basamid). A desinfecção deve ser realizada com o máximo cuidado, pela possibilidade de danos nas mudas e de intoxicação humana, principalmente quando se usa o brometo de metila (este produto será proibido nos próximos anos, pois causa danos à camada de ozônio).
           A desinfecção do substrato é feita com auxílio de lonas plásticas, pois ocorre a emissão de gases tóxicos, devendo ocorrer uma boa vedação para que os gases não escapem (as bordas da lona podem ser vedadas com terra). O brometo de metila é apresentado em latas contendo o produto em forma gás. Para maior segurança na aplicação deste produto, recomenda-se perfurar a lata já dentro da lona plástica com o auxílio de um aplicador simples. Este aplicador é formado por um pedaço de madeira com uma ponta metálica em contato com a lata. Ao pressiona-se a lata por cima da plástico, a mesma é perfurada, deixando o produto escapar. A quantidade de substrato deve ser proporcional ao número de latas (1,75 m3 de substrato para cada lata). No caso do Dasomet, deve-se misturar o produto com o substrato na dosagem de 250 g/m3. A seguir, rega-se a mistura e faz-se a cobertura da mesma com a lona plástica. Depois de 10 a 15 dias, retira-se a lona e faz-se um ótimo revolvimento da mistura para o completo escape dos gases. Dois a três dias após o revolvimento, deve ser feito o teste de germinação (utiliza-se sementes de alface, chicória, cenoura, fumo, etc.). Se ocorrer a germinação normal pode-se fazer a semeadura ou o transplante das mudas.
           Após a desinfeccão do substrato, procede-se o enchimento dos saquinhos, o qual deve ser realizado com o substrato seco. A operação é realizada com auxílio de um funil feito com lata. Cada metro cúbico de substrato é suficiente para se encher aproximadamente 1.200 saquinhos.

• Tratos culturais

           A irrigação deve ser em quantidade suficiente para permitir o bom desenvolvimento das mudas. Após o a semeadura ou transplante a irrigação deve ser diária. Posteriormente aumenta-se o intervalo de rega até que, próximo à retirada das mudas para plantio, seja só o suficiente para as mesmas não murcharem.
           Para a prevenção de doenças, como ferrugem, cercosporiose e bacterioses, recomenda-se pulverizar as mudas periodicamente com fungicidas a base de cobre. Caso aparecem doenças ou pragas efetuar o tratamento químico curativo (ver o item 9 - Doenças ).
           Deve-se evitar o excesso de adubações nitrogenadas, pois podem ocasionar crescimento desproporcional da parte aérea em relação às raízes.

• Aclimatação

           Aclimatação é a adaptação das mudas ao sol. Como as mesmas são produzidas sob cobertura, podem não suportar o plantio no campo a pleno sol. A aclimatação deve ser realizada a partir do segundo par de folhas, através da retirada gradual da cobertura. Quando a cobertura é feita de bambu ou outros materiais equivalentes, raleia-se a mesma gradativamente, até deixar as mudas a pleno sol. Se a cobertura não permitir esta regulagem, como é o caso das telas sintéticas ("sombrite"), faz-se a aclimatação deixando as mudas tomarem sol somente durante um período do dia. Com o tempo, aumenta-se o número de horas de sol diárias, até que as mudas fiquem a pleno sol. A aclimatação dura em média 30 dias.

• Plantio

           Antes de ir a campo, as mudas devem ser classificadas, separando e reecanteirando as menos desenvolvidas para tratamento e posterior aproveitamento.
           O estágio ideal para o plantio a campo são quando as mudas estiverem com 4 a 6 pares de folhas. Estágios mais avançados poderão provocar maior dificuldade de pegamento e desenvolvimento, já que a maior quantidade de folhas não é compensada pelas raízes, as quais estão limitadas pelo saquinho.
Fonte: Tulha Agroinformações - www.tulha.com.br

MELALEUCA - Tea tree - Árvore de Cha - - Melaleuca alternifolia e outras espécies

A germinação das sementes das espécies de Melaleuca é geralmente bastante fácil pelos métodos normais de germinação de sementes, mas prestando atenção a alguns detalhes muito importantes:

1) As sementes não podem ser enterradas, precissam de luz para germinar. Aperte as sementes sobre a superfície do substrato, previamente umedecido.
2) Não use terra comum para germinar, use substrato especial para mudas, de não ter acesso, penere bem a terra e esterilize ela no forno por 90 minutos ou no microondas por 20 min.
3) Não molhe as sementes com uma mangueira, a força da água vai enterrar as sementes, e não vão nascer. Use um borrifador ou pulverizados.

Nenhum pré-tratamento especial é necessário. A germinação deve ocorrer em 14 a 30 dias, dependendo da espécie.

IMPORTANTE: A temperatura ideal de germinação é de 27-28 graus 

Um método comum usado para a germinação de Melaleuca e plantas relacionadas é o "Bog Method" "método do pântano", onde o pote contendo as sementes é colocado em um pires de água até que a germinação ocorra. Isso resulta em umidade atingindo as sementes por ação capilar e garante que as sementes não sequem.

Preste atenção para os primeiros brotos em duas a quatro semanas.  Mantenha as mudas mais fortes e remova as que não têm vigor. Recorte as mudas indesejadas na base usando uma pequena tesoura.

Transplantar as mudas de árvore de chá, uma vez que eles atinjam 8-10 cm de altura e tenham vários conjuntos de folhas. Plantê-las em vasos individuais de 10 cm cheios de metade do solo e areia meio grossa. Certifique-se de usar vasos com furos de drenagem na base.

Mova as mudas de árvore de chá em vaso para uma área abrigada ao ar livre. Mantê-los sob sombra leve durante o primeiro verão.  Transplante-os em uma posição permanente no outono.